Устанавливаю первый раз в жизни врезной замок небольшой в дверь. Ещё ничего не сделано.
Нужно проделать сам карман для замка внутри двери. Дверь из какого-то мягкого дерева, щепки отделяются отвёрткой или даже ногтём немного. Но для проделки кармана включил дрель, начал пытаться сверлить — сверлится очень медленно и трудно. В чём проблема?
Может, сверло не в ту сторону вращается? В какую сторону должно вращаться сверло?
Или дело в том, что моё сверло предназначено для металла?
Правильно ли я вообще решил, что прорубать карман надо посредством сверления толстым сверлом?
А, ещё вопрос. Там не хватает длины сверла по размеру замка, поэтому чтобы карман был вглубь с небольшим запасом, придётся сверло в дрель вставлять не до упора, а немного не до конца. Если я при этом зажму его очень крепко ключом, так можно будет сверлить или нет?
Здравствуйте, Marzec19, Вы писали:
M>Может, сверло не в ту сторону вращается? В какую сторону должно вращаться сверло?
Дык посмотри на холостом ходу или на малых оборотах прижми пальцами и посмотри чтоб они ехали в сторону дрели.
M>Или дело в том, что моё сверло предназначено для металла?
Да, по дереву будет широкая редкая нарезка, а не мелкая и частая.
M>Правильно ли я вообще решил, что прорубать карман надо посредством сверления толстым сверлом?
Ну, если прям хочется самому поэскпериментировать, то проделай сверлом направляйки и дальше уже стамеской выбери объем.
M>Если я при этом зажму его очень крепко ключом, так можно будет сверлить или нет?
С учетом того что по описанию у тебя, скорей всего, сосна, то такой "в натяг" может как развалить карман, так и привести к деформации полотна со временем.
Выбери дополнительный объем стамеской, например. Впрочем, все одно фигня выйдет на один удар ногой =)
Здравствуйте, Marzec19, Вы писали:
M>Нужно проделать сам карман для замка внутри двери. Дверь из какого-то мягкого дерева, щепки отделяются отвёрткой или даже ногтём немного.
Дверь из дерева нынче это суперлюкс. У тебя, вероятней всего, дверь из опилок, как и у всех.
M>Но для проделки кармана включил дрель, начал пытаться сверлить — сверлится очень медленно и трудно. В чём проблема?
Может сверло не то. Может дрель слабая.
M>Может, сверло не в ту сторону вращается? В какую сторону должно вращаться сверло?
Чтобы опилки вылетали в сторону дрели, а не впрессовывались в ту сторону отверстия.
M>Или дело в том, что моё сверло предназначено для металла?
Может быть. Для дерева отдельные свёрла.
M>Правильно ли я вообще решил, что прорубать карман надо посредством сверления толстым сверлом?
Сверлом высверливают основную массу, потом подравнивают стамеской или реноватором.
M>А, ещё вопрос. Там не хватает длины сверла по размеру замка, поэтому чтобы карман был вглубь с небольшим запасом, придётся сверло в дрель вставлять не до упора, а немного не до конца. Если я при этом зажму его очень крепко ключом, так можно будет сверлить или нет?
Можно. Не надо очень крепко, нормально зажми и хватит, оно там крепко держится.
Здравствуйте, Marzec19, Вы писали:
M>Может, сверло не в ту сторону вращается? В какую сторону должно вращаться сверло? M>Или дело в том, что моё сверло предназначено для металла?
Сверло по дереву имеет острый шип в центре, который вжимают в материал до начала сверления. Свёрла такой конструкции сверлят хорошо, а главное — их не колбасит, они держатся по центру за счёт шипа. (Сверло по металлу, чтобы не сбиться с пути, требует кернинга, как Анна Александра Сергеича).
Раз сверло по металлу, ты, возможно, им фрезеруешь. (Вряд ли ты сверлишь сверлом по металлу в толщину замка — оно тупо в патрон не влезет). Фрезеровка дрелью — плохая идея. Дрели не очень хорошо переносят боковую нагрузку. Закончится тем, что разобьёт подшипник, а пока его не разобьёт совсем, успеешь где-нибудь насверлить неправильных отверстий. Я вот не знал, решил: зачем мне гравер, чтобы резать и шлифовать дисками, я же самый умный, обойдусь шпилькой и парой гаек с шайбами. Теперь знаю.
Не уверен, что сверление это правильный выбор, но я бы хотя бы взял перовое сверло диаметром на пару мм больше ширины замка. Например, на 38. Если просверлить цепочку таких отверстий, можно стамеской стесать перемычки и получить round rect. Глубину можно отмечать маркером на самом сверле.
Здравствуйте, Alekzander, Вы писали:
A>Фрезеровка дрелью — плохая идея. Дрели не очень хорошо переносят боковую нагрузку. Закончится тем, что разобьёт подшипник
В любой дрели вал опирается минимум на два подшипника качения, для которых радиальная нагрузка (направленная поперек вала) является штатной, а вот осевая (направленная вдоль вала) — как раз нежелательной. Разбивает подшипник не сама по себе нагрузка, а главным образом вибрация, однако ж ударные дрели работают сотни-тысячи часов до появления явных признаков износа подшипников.
Я никогда не гнушался фрезеровкой что дрелями, что шуруповертами, используя для этого как фрезы, так и сверла — за 10-20 лет нигде не замечал люфтов в подшипниках.
A>Я вот не знал, решил: зачем мне гравер, чтобы резать и шлифовать дисками, я же самый умный, обойдусь шпилькой и парой гаек с шайбами. Теперь знаю.
И что именно знаете? На что опирается вал в Вашем гравере, и чем этот способ установки отличается от того, что применяется в дрелях?
Здравствуйте, Marzec19, Вы писали:
M>включил дрель, начал пытаться сверлить — сверлится очень медленно и трудно. В чём проблема? M>Может, сверло не в ту сторону вращается? В какую сторону должно вращаться сверло?
Вы что, впервые взяли в руки дрель?
M>Или дело в том, что моё сверло предназначено для металла?
Сверло, предназначенное для твердых материалов, менее твердые режет только легче. Может быть, оно попросту тупое?
M>придётся сверло в дрель вставлять не до упора, а немного не до конца. Если я при этом зажму его очень крепко ключом, так можно будет сверлить или нет?
Можно зажимать как угодно, лишь бы не проворачивалось в патроне, и не давало биений. Иногда и на 10-15 мм достаточно.
Сверло таки да, хуже сверлит если крутится не в ту сторону. В современных дрелях есть рычажок, переключающий направление.
Вообще вырубить дрелью карман(?) для замка — не так то просто если совсем не владеешь этими скилами. Что там за карман, он поди не круглый а может даже и не насквозь?
Пригласить мужика с Авито возможно лучший выбор.
Здравствуйте, Евгений Музыченко, Вы писали:
ЕМ>Здравствуйте, vsb, Вы писали:
M>>>Или дело в том, что моё сверло предназначено для металла?
vsb>>Может быть. Для дерева отдельные свёрла.
ЕМ>Покажите мне сверло по металлу, которое нормально режет металл, но не режет дерево. Я ж теперь спать не буду, пока не увижу.
Здравствуйте, Marzec19, Вы писали:
M>Устанавливаю первый раз в жизни врезной замок небольшой в дверь. Ещё ничего не сделано.
M>Нужно проделать сам карман для замка внутри двери. Дверь из какого-то мягкого дерева, щепки отделяются отвёрткой или даже ногтём немного. Но для проделки кармана включил дрель, начал пытаться сверлить — сверлится очень медленно и трудно. В чём проблема?
Тупое сверло. Надо заточить.
Кстати есть свсёрла по дереву
еще перьевые свёрла и форстнера.
M>Может, сверло не в ту сторону вращается? В какую сторону должно вращаться сверло?
Так чтобы срезало материал при вращении.
M>Или дело в том, что моё сверло предназначено для металла?
Скорее всего дело в отсутствии практики.
M>Правильно ли я вообще решил, что прорубать карман надо посредством сверления толстым сверлом?
Вообще обычно используют стамеску и молоток:
M>А, ещё вопрос. Там не хватает длины сверла по размеру замка, поэтому чтобы карман был вглубь с небольшим запасом, придётся сверло в дрель вставлять не до упора, а немного не до конца. Если я при этом зажму его очень крепко ключом, так можно будет сверлить или нет?
Очень странные вопросы. Там вообще ничего сложного нет. Посмотрите видео с процессом или книжку
Но если цель не научиться врезать замок, то заплатите тому кто это умеет.
Потому как замок не только врезать надо, он еще и открываться и закрываться должен.
A>Не уверен, что сверление это правильный выбор, но я бы хотя бы взял перовое сверло диаметром на пару мм больше ширины замка. Например, на 38. Если просверлить цепочку таких отверстий, можно стамеской стесать перемычки и получить round rect. Глубину можно отмечать маркером на самом сверле.
Здравствуйте, Евгений Музыченко, Вы писали:
A>>Фрезеровка дрелью — плохая идея. Дрели не очень хорошо переносят боковую нагрузку. Закончится тем, что разобьёт подшипник
ЕМ>В любой дрели вал опирается минимум на два подшипника качения, для которых радиальная нагрузка (направленная поперек вала) является штатной, а вот осевая (направленная вдоль вала) — как менее нежелательной. Разбивает подшипник не сама по себе нагрузка, а главным образом вибрация, однако ж ударные дрели работают сотни-тысячи часов до появления явных признаков износа подшипников.
ЕМ>Я никогда не гнушался фрезеровкой что дрелями, что шуруповертами, используя для этого как фрезы, так и сверла — за 10-20 лет нигде не замечал люфтов в подшипниках.
A>>Я вот не знал, решил: зачем мне гравер, чтобы резать и шлифовать дисками, я же самый умный, обойдусь шпилькой и парой гаек с шайбами. Теперь знаю.
ЕМ>И что именно знаете? На что опирается вал в Вашем гравере, и чем этот способ установки отличается от того, что применяется в дрелях?
Я *не* знаю разницу в устройстве дрели, УШМ и гравера — разбирать и ремонтировать довелось пока только дрель.
А знаю, что несколько раз мне попадались рекомендации не давать боковую нагрузку, особенно как у ТСа — когда в патрон зажат кончик, а режешь-пилишь-фрезеруешь далеко отстоящей частью.
Ещё я знаю, что мой опыт этому не противоречит. Когда я начал резать диском (я ещё взял для удобства шпильку длиной со сверло), это быстро привело именно к той поломке, которой грозились авторы рекомендаций.
И что, все врут? У всех трёх одинаковое устройство? Зачем тогда их разделяют — чтобы наварить три конца? Я предполагал, что в УШМ есть какая-то серьёзная разница в креплении по сравнению с дрелью, а в гравере — по мелочам. Не знаю, подшипники другого класса, или что-то типа.
Здравствуйте, Alekzander, Вы писали:
A>несколько раз мне попадались рекомендации не давать боковую нагрузку
Сколько их было по сравнению с количеством различных фрез, предназначенных именно для дрели?
A>особенно как у ТСа — когда в патрон зажат кончик, а режешь-пилишь-фрезеруешь далеко отстоящей частью.
Вот тут бы и сообразить, что дело вовсе не в подшипниках дрели и не в боковой нагрузке, как таковой, а именно возможном биении инструмента, ненадежно зажатого в патрон.
A>Когда я начал резать диском (я ещё взял для удобства шпильку длиной со сверло), это быстро привело именно к той поломке, которой грозились авторы рекомендаций.
А я много лет резал дисками, зажатыми в переходник для дрели, и все те дрели до сих пор прекрасно себя чувствуют. Я бы очень удивился, будь оно иначе.
A>И что, все врут?
Не все, но многие. Большинству очень хочется высказаться и показаться грамотными, но это никак не отражает реальной грамотности.
A>У всех трёх одинаковое устройство?
У "безударной" дрели и гравера/дремеля — практически одинаковое, с той лишь разницей, что у дрели есть редуктор для получения бОльшего момента, а у гравера его нет, и патрон надевается непосредственно на вал двигателя.
A>Зачем тогда их разделяют — чтобы наварить три конца?
Основное отличие УШМ от дрели — частота вращения (минимум на порядок выше). Все остальное — исключительно для удобства и безопасности.
A>подшипники другого класса, или что-то типа.
В большинстве электроинструментов стоят самые ординарные подшипники — их по уши достаточно для нагрузок, которые человек может развить на инструменте руками. Подшипники того же класса стоят в станках, где нагрузки во много раз выше.
Здравствуйте, Евгений Музыченко, Вы писали:
A>>несколько раз мне попадались рекомендации не давать боковую нагрузку
ЕМ>Сколько их было по сравнению с количеством различных фрез, предназначенных именно для дрели?
Намного больше. Про фрезы для дрели я вообще впервые услышал от тебя. Поэтому я останусь при своём мнении, но если кто-то в работе захочет опираться на твоё, всегда пожалуйста.
Здравствуйте, Alekzander, Вы писали:
A>>>несколько раз мне попадались рекомендации не давать боковую нагрузку
ЕМ>>Сколько их было по сравнению с количеством различных фрез, предназначенных именно для дрели?
A>Намного больше.
То есть, под "несколько раз" Вы подразумеваете минимум несколько сотен раз?
A>Про фрезы для дрели я вообще впервые услышал от тебя.
Это означает, что дрелью Вы не работали, а лишь баловались. Этих фрез миллион, и применяются они почти столько же времени, сколько и сами ручные дрели. А отсюда вытекает, что Ваше мнение в этой сфере, мягко говоря, весьма далеко от информированного, и больше похоже на каприз.
A>Поэтому я останусь при своём мнении
Да, главное — комфортные собственные убеждения, и пусть реальность идет к черту!
Здравствуйте, Евгений Музыченко, Вы писали:
ЕМ>То есть, под "несколько раз" Вы подразумеваете минимум несколько сотен раз?
Почему бы не поискать в гугле "боковые нагрузки на дрель"? Я именно так и сделал, когда услышал в одном ютубном ролике сделайсамщиков эту фразу. Сколько их там всего, я не считал. Пишут, что... вот, первая попавшаяся цитата на форуме в теме про использование щёток:
...дрель рассчитывается на осевые нагрузки, а не на боковые.
Ещё, правда, пишут, что если сильно не давить, то всё будет норм, но сильно — понятие сильно растяжимое.
Здравствуйте, Alekzander, Вы писали:
A>Почему бы не поискать в гугле "боковые нагрузки на дрель"? Я именно так и сделал, когда услышал в одном ютубном ролике сделайсамщиков эту фразу
А дальше-то Вы что сделали? Увидели несколько десятков ничем не обоснованных утверждений, и послушно понесли это сомнительное знание дальше, или попытались хотя бы определить, насколько достоверны эти высказывания? Вот, например, человек попытался найти обоснования, но не преуспел. Ибо нету их, и быть не может.
A>вот, первая попавшаяся цитата на форуме в теме про использование щёток:
A>
A>...дрель рассчитывается на осевые нагрузки, а не на боковые.
А вдуматься, какие физические, технические свойства могли бы участвовать в подобном "расчете", не судьба? Вы вообще представляете себе, как устроен подшипник качения?
A>Ещё, правда, пишут, что если сильно не давить, то всё будет норм, но сильно — понятие сильно растяжимое.
Да, если молотком по патрону не бить, то все будет норм.
Здравствуйте, m2user, Вы писали:
vsb>>Дверь из дерева нынче это суперлюкс. У тебя, вероятней всего, дверь из опилок, как и у всех.
M>Из опилок — это ДСП?
ДСП это люкс. Может ДСП или МДФ. В общем такая пыль.
M>Кстати а почему суперлюкс? Строганная доска в общем-то весьма недорого стоит..
Не знаю, возможно её дорого сделать так, чтобы не вело при эксплуатации. По факту всё из массива стоит супер-дорого. Ну у нас так по крайней мере.
Здравствуйте, vsb, Вы писали:
vsb>Не знаю, возможно её дорого сделать так, чтобы не вело при эксплуатации. По факту всё из массива стоит супер-дорого. Ну у нас так по крайней мере.
У вас. У нас только правильно высушенное приличное дерево дорого. А типичная говнососна не дороже ДСП, часто дешевле.
сверлится очень медленно и трудно. В чём проблема?
Сейчас запросто можно встретить новые сверла с неправильной заточкой, кривые сверла, сверла с неправильной ленточкой.
Наиболее часто инструмент должен вращаться по часовой стрелке при взгляде от хвостовика к режущей части.
По хорошему конечно нужен какой-нибудь кондуктор, чтобы ровно вести инструмент.
Глубокое свердение производят в несколько этапов — углубляем небольшим сверлом — расширение большим диаметром, потом снова углубляем небольшим, потом расширяем большим.
Чем меньше жесткость удержния инструмента (руками — это самый плохой случай) — тем больше промежуточных этапов делать при сверлении.
Здравствуйте, B7_Ruslan, Вы писали:
B_R>Сейчас запросто можно встретить новые сверла с неправильной заточкой, кривые сверла, сверла с неправильной ленточкой.
Я даже с большим трудом не могу себе представить, каким должно быть сверло, чтоб оно плохо резало дерево. Разве что если это сверло не режущего, а ударного типа, на котором вообще нет режущей кромки.
Здравствуйте, Marzec19, Вы писали:
M>Нужно проделать сам карман для замка внутри двери.
Если нужно не круглое, то стамеска, но ей нужно уметь работать. Качественной стамеской "современные" двери можно неумелым нажатием проткнуть насквозь не там где хотелось...
Если проблема со сверлением дерева... А дерево можно сверлить даже сверлами по металлу — будет "медленней" (на деле новичку даже быстрее выйдет в итоге ибо проще), но точнее, там главное чтобы сверло не совсем шлак, а хоть чуть чуть из стали и с норм заточкой. Чтобы новичкам сверлить и металл — алюминий, сталь — толщины 3мм на запросто влет и сверла с хитрой заточкой которая с центровкой (самому так не переточить увы, переточка будет обычное сверло без самоцентровки) — aliexpress.ru /item/4000224004047.html
P.S. Сверла — расходник. Я пока сумел сломать мелкие и даже сверло 3мм непонятно как... Вообщем с усилием пролететь и упереться в чет непробиваемое в оконной раме. С дури можно все сломать, M42Co8% — тоже ломаются, но пока толще 3мм выдерживали все насилия, и даже 3мм держалось очень долго и сломалось скорее из-за перегиба влетев в пустоту с усилием и далее словив стенку на изгиб сверла.
Здравствуйте, Евгений Музыченко, Вы писали:
ЕМ>А дальше-то Вы что сделали?
Дальше я сопоставил со своим опытом. У меня довольно неплохая дрель, долго служившая верой и правдой, и она вскоре после такого употребления потребовала капремонта. А перед ним я незаметно для себя получил дырки в стене на пару мм больше чем надо.
A>>
A>>...дрель рассчитывается на осевые нагрузки, а не на боковые.
ЕМ>А вдуматься, какие физические, технические свойства могли бы участвовать в подобном "расчете", не судьба? Вы вообще представляете себе, как устроен подшипник качения?
Я одобряю такой ход мыслей. Ровно так же я просил показать, как электрофорез вносит лекарство (и вносит ли вообще).
Но в отличие от электрофореза, тут я уверен в своей правоте из общеинженерных соображений. Конкретно обосновать я смогу, когда доведётся поремонтировать УШМ и гравер. До тех пор я официально объявляю музыкальную паузу.
Здравствуйте, Alekzander, Вы писали:
A>У меня довольно неплохая дрель, долго служившая верой и правдой, и она вскоре после такого употребления потребовала капремонта.
Выборка из целой единственной дрели, плюс классическая логическая ошибка — не стыдно всерьез строить выводы таким образом?
A>тут я уверен в своей правоте из общеинженерных соображений.
Каких именно? Знания об устройстве радиального подшипника качения в них входят?
A>Конкретно обосновать я смогу, когда доведётся поремонтировать УШМ и гравер.
Разобрав УШМ, Вы внезапно обнаружите, что ее шпиндель опирается на подшипники того же типа (радиальные), что и в дрели, и основным отличием будет только тип редуктора (конический вместо цилиндрического). Это никак не поможет в обосновании.
Здравствуйте, Alekzander, Вы писали:
A>Почему бы не поискать в гугле "боковые нагрузки на дрель"? Я именно так и сделал, когда услышал в одном ютубном ролике сделайсамщиков эту фразу. Сколько их там всего, я не считал. Пишут, что... вот, первая попавшаяся цитата на форуме в теме про использование щёток:
Может дело еще в качестве самой дрели?
У меня есть довольно древняя аккумуляторная дрель. Она настолько древняя, что шла с комплектом NiCd акумуляторов. Которые в какой-то момент окончательно сдохли, и я переделал ее на литий. Что подняло рабочее напряжение примерно с 12v до 16. Дрель стала пободрее крутиться, но жизнь ее механических частей это, как нетрудно понять, не облегчило. Что я ей только не делал, и от боковых нагрузок ее не оберегал.
Она до сих пор жива и работоспособна, хотя некоторый механический износ патрона и редуктора уже и ощущается.
Но может дело в том, что это Metabo, а не no name?
Здравствуйте, B7_Ruslan, Вы писали:
B_R>Сейчас запросто можно встретить новые сверла с неправильной заточкой, кривые сверла, сверла с неправильной ленточкой.
Ну вообще, мягкое дерево типа сосны даже и гвоздем сверлится. Я не представляю, что надо сделать со сверлом, чтобы оно дерево не сверлило. Разве что не тем концом в патрон вставить...
Здравствуйте, Евгений Музыченко, Вы писали:
ЕМ>Выборка из целой единственной дрели, плюс классическая логическая ошибка — не стыдно всерьез строить выводы таким образом?
Нет, не стыдно. Я привык доверять своей интуиции.
Стыдно было бы, если бы я начал сочинять аргументацию, не имея таковой — но этого я как раз и не делаю.
Здравствуйте, Pzz, Вы писали:
Pzz>Может дело еще в качестве самой дрели?
Pzz>У меня есть довольно древняя аккумуляторная дрель. Она настолько древняя, что шла с комплектом NiCd акумуляторов. Которые в какой-то момент окончательно сдохли, и я переделал ее на литий. Что подняло рабочее напряжение примерно с 12v до 16. Дрель стала пободрее крутиться, но жизнь ее механических частей это, как нетрудно понять, не облегчило. Что я ей только не делал, и от боковых нагрузок ее не оберегал.
Pzz>Она до сих пор жива и работоспособна, хотя некоторый механический износ патрона и редуктора уже и ощущается.
Pzz>Но может дело в том, что это Metabo, а не no name?
А что, вполне может быть. У меня в другом городе лежит дрель побрендистее, надо будет привезти и сравнить поведение на боковых нагрузках. Боюсь только, Евгения Кондратий хватит от такой репрезентативности.
Здравствуйте, Евгений Музыченко, Вы писали:
ЕМ>"Из массива" не означает автоматически, что массив цельный, а не клееный.
Массив всегда клеенный. Найти 400 летний дуб, и не гнилой внутри и из него вырезать цельную доску — дороже золота такого же веса будет.
Здравствуйте, Alekzander, Вы писали:
A>Я привык доверять своей интуиции.
И Вас ни разу не смущает то, что механизмы, ответственные за интуицию, сформировались в мозге под совершенно другой мир, задолго до того, как начался самый минимальный технический и информационный прогресс? Про когнитивные искажения никогда не слышали?
Здравствуйте, Alekzander, Вы писали:
A>У меня в другом городе лежит дрель побрендистее, надо будет привезти и сравнить поведение на боковых нагрузках. Боюсь только, Евгения Кондратий хватит от такой репрезентативности.
Евгений все "признанно брендистые" инструменты видел только в магазинах, да у разных строителей/отделочников. Самым "брендистым" инструментом Евгения был Интерскол. Основные рабочие — Dexter и копеечный Practyl из Леруа. Для чисто бытового применения их хватает с огромным запасом.
Здравствуйте, Vzhyk2, Вы писали:
ЕМ>>"Из массива" не означает автоматически, что массив цельный, а не клееный. V>Массив всегда клеенный. Найти 400 летний дуб, и не гнилой внутри и из него вырезать цельную доску — дороже золота такого же веса будет.
Здравствуйте, kov_serg, Вы писали:
_>Лиственницу попробуйте сверлить.
Возможно, и пробовал — много чего приходилось сверлить, далеко не всегда присматривался к виду дерева. Но, почитав отзывы работавших с лиственницей, заметил, что на проблемы жалуются только при использовании длинных (сотни мм) или толстых (десятки мм) сверл. О том, чтобы сверло по металлу типовых размеров (100-150 x 8-12 мм) имело проблемы с лиственницей, не пишут.
_>Любые вязкие налипающие смолы слегка мешают резать
Здравствуйте, Евгений Музыченко, Вы писали:
vsb>>всё из массива стоит супер-дорого.
ЕМ>"Из массива" не означает автоматически, что массив цельный, а не клееный.
Он и должен быть клееным. Как иначе противодействовать изменениям влажности и прочего?
Здравствуйте, Pzz, Вы писали:
V>>Массив всегда клеенный. Найти 400 летний дуб, и не гнилой внутри и из него вырезать цельную доску — дороже золота такого же веса будет. Pzz>http://doskapilomaterial.ru/doska-duba Pzz>Вроде не как золото.
Осталось найти доску шириной в стенку шкафчика или столешницу.
Pzz>И кто сказал "дуб"? Ты сказал "дуб". До тебя никто "дуб" не говорил.
Ну а всякое разное из сосновых досок — это вы сами как-нибудь. Хотя забор вполне получится.
Здравствуйте, Евгений Музыченко, Вы писали:
_>>Любые вязкие налипающие смолы слегка мешают резать ЕМ>Сильнее, чем, скажем, сталь?
Дело не в прочности. При сверлении некоторых видов материалов сверлами по металлу, мелкой стружкой (вперемешку со смолами, например) забивается сверло. И дальше ты просто сверлишь "ударным сверлом" =)
Можно вычищать и продолжать, конечно, если безнадега.
B_R>По хорошему конечно нужен какой-нибудь кондуктор, чтобы ровно вести инструмент.
Кстати насчёт кондукторов.
Купил вот такое устройство: https://www.ozon.ru/product/konduktor-dlya-sverleniya-1436442217/
Но оно какое-то бесполезное, т.к. ничего не мешает сверлу перекоситься в корпусе кондуктора.
Даже хуже: визуально это будет менее заметно чем без кондуктора.
Да и отверстия не совсем в размер сверла.
Какие есть еще способы добиться перпендикулярности сверла плоскости сверления? Электродрель ручная.
B_R>Глубокое свердение производят в несколько этапов — углубляем небольшим сверлом — расширение большим диаметром, потом снова углубляем небольшим, потом расширяем большим.
Какой критерий глубокости сверления?
B_R>Чем меньше жесткость удержния инструмента (руками — это самый плохой случай) — тем больше промежуточных этапов делать при сверлении.
Здравствуйте, pva, Вы писали:
pva>При сверлении некоторых видов материалов сверлами по металлу, мелкой стружкой (вперемешку со смолами, например) забивается сверло.
Начиная с какой-то плотности, вязкости, глубины, скорости вращения и т.п., любое сверло забивается любым материалом, и требуется периодическая очистка. Быстрое и непрерывное сверление на всю глубину, без необходимости извлечения сверла — просто удачный частный случай.
Здравствуйте, m2user, Вы писали:
M>Какие есть еще способы добиться перпендикулярности сверла плоскости сверления? Электродрель ручная.
Мне обычно хватает периодически контролировать визуально перпендикулярность в двух плоскостях (сверху и сбоку дрели). С тем же успехом можно периодически корректировать положение дрели, прикладывая какой-нибудь предмет с прямым углом между поверхностями.
B_R>>Глубокое свердение производят в несколько этапов
M>Какой критерий глубокости сверления?
На глаз. Если сверло идет легко, можно и сразу на всю глубину.
Еще удобно похожим манером делать отверстия в бетоне: сперва на всю глубину сверлится ударным твердосплавным 3 мм, затем расширяется (сразу или поэтапно) сверлом нужного диаметра. Плюсы в том, что тонкое сверло меньше уводит в сторону, а более толстое уже идет по каналу, и достаточно менять дешевые тонкие сверла, а толстые тупятся гораздо медленнее, и служат годами.
Эх, Евгений, Евгений... Есть такое хорошее чувство — чувство меры. Оно подсказывает, где и когда стоит остановиться. Но, видимо, не всегда, и не всем.
Ты уже написал достаточно умную вещь: если, мол, боковые нагрузки представляют опасность для инструмента, каков её механизм? Это был, боюсь, интеллектуальный пик нашего диалога. А я, как ты помнишь, сразу же ответил: механизма у меня нет. Есть рекомендации, которые мне попадались, есть подтверждающий их опыт (какой ни будь), и есть интуиция, которая говорит, что рекомендации эти взялись не с пустого места. Но я признаю, что по сравнению с механизмом это всё сверла ломаного не стоит. Так что, кто не доверяет моей интуиции — добро пожаловать за рекомендациями к Евгению. Берите свою новенькую дрельку, и вперёд — пилить рельс. Вот тут бы и остановиться и пойти открывать шампанское в честь победы в споре над превосходящими силами противника. Но нет, надо было написать какую-то глупость про 200 рекомендаций и испортить всё впечатление.
Почему, кстати, 200? Ты видел в Интернете 200 разновидностей фрезы от одного производителя, и поэтому я должен был найти не менее 200 рекомендаций ими не пользоваться? Или в этом числе иной каббалистический смысл? Ладно, к чёрту подробности. Вот пришёл ты на завод, а там все поголовно пьют горькую. Все 200 человек. И тебя зовут. Ты говоришь: сдаётся мне, говно эта ваша водка. А тебе говорят: нас тут 200 человек, и каждый говорит: ВОДКА НЕ ГОВНО. Так что, пока не накидаешься в дрова 200 раз, и не отрастишь печень размером с футбольный мяч, помалкивай давай.
А всё потому, что кому-то очень захотелось унасекомить собеседника. Да, Евгений?
Здравствуйте, Alekzander, Вы писали:
A>Есть такое хорошее чувство — чувство меры. Оно подсказывает, где и когда стоит остановиться.
И что ж Вы не остановились? Вы ж могли перед "музыкальной паузой" сказать что-нибудь вроде "да, подтвердить нечем — может, как-нибудь потом". Но Вы предпочли сказать "я уверен в своей правоте из общеинженерных соображений". А из "общеинженерных" как раз непосредственно следует, что самая "неудобная" нагрузка для дрели — именно осевая, а не боковая. И у кого тут проблемы с чувством меры?
A>Есть рекомендации, которые мне попадались
Основанные на чем? Правильно — ни на чем вообще. Я ж не поленился поискать — везде, где я их встречал, они ограничивались общим "не рассчитана", "не предназначена". Ничего конкретного ни разу не увидел. Я бы в такой ситуации поостерегся разносить подобное "знание" дальше.
A>есть подтверждающий их опыт (какой ни будь)
Из серии "однако, я ж неспроста эту чашку уронил — наверное, из-за того, что утром с левой ноги встал".
A>есть интуиция, которая говорит, что рекомендации эти взялись не с пустого места.
Что говорит Ваша интуиция про "рекомендации" астрологов, нумерологов, гомеопатов, про "быстрый заработок в интернете" и подобное? Неужто они все из пустого места?
A>Берите свою новенькую дрельку, и вперёд — пилить рельс.
Кстати, отличный пример. Пару лет назад мне как раз пришлось относительно новой (пролежавшей с момента покупки года три, и проработавшей в совокупности не более часа) дрелью с той самой "шпилькой с гайками" пилить отрезным диском довольно приличный сейф, от которого хозяин потерял ключи. Пилил часа два, новый диск сточил больше, чем наполовину. Разумеется, никаких признаков износа подшипников или вала у дрели не появилось, как и у всех остальных дрелей, которые мне приходилось использовать с дисками и фрезами.
A>надо было написать какую-то глупость про 200 рекомендаций
Я внимательно просмотрел нашу дискуссию, затем сделал поиск по "200", "двест", "сот", и эти самые "200" нашел только в этом Вашем последнем сообщении.
A>Почему, кстати, 200?
Не знаю, почему — я этой цифры ни разу не упоминал.
A>Ты видел в Интернете 200 разновидностей фрезы от одного производителя
От одного — не видел, ибо даже не искал, а вообще разновидностей фрез для дрели гораздо больше двухсот. Они ж различаются не только формой, коих минимум несколько десятков, но и размерами головок, длиной/толщиной стержня, твердостью (для дерева/пластмассы, для алюминия/латуни, для стали и т.п.). В совокупности номенклатура, скорее всего, будет тысяч в несколько.
A>поэтому я должен был найти не менее 200 рекомендаций ими не пользоваться?
Да хоть две-три рекомендации, лишь бы не голословные.
A>тебе говорят: нас тут 200 человек, и каждый говорит: ВОДКА НЕ ГОВНО.
Даже если только один считает, что водка не говно, его в этом никак не переубедить. Мы здесь говорим не о том, говно ли фрезы для дрели, а о том, есть ли объективные противопоказания для их использования. Ну, по крайней мере, я об этом говорю.
A>кому-то очень захотелось унасекомить собеседника.
Лично мне нет нужды никого "насекомить". Если собеседник говорит о своих личных, субъективных вкусах/пристрастиях — ради бога. Когда собеседник безосновательно претендует на объективность, и несет ее в массы — я считаю необходимым показать (не столько даже ему самому, сколько остальным), что его мнение страдает субъективизмом.
И, кстати, не имею ничего против, когда то же самое проделывают со мной. Очень способствует избавлению от заблуждений, пусть и весьма комфортных.
Здравствуйте, vsb, Вы писали:
vsb>Он и должен быть клееным. Как иначе противодействовать изменениям влажности и прочего?
Не обязательно. 25 лет назад мне делали двери из цельной доски, чтобы их не вело, нужно материал правильно и качественно высушить и покрыть пропитками/лаком. Но это дорого, да. Зато очень красиво.
Здравствуйте, Евгений Музыченко, Вы писали:
_>>Любые вязкие налипающие смолы слегка мешают резать
ЕМ>Сильнее, чем, скажем, сталь?
Калёную сталь конечно обычным сверлом не просверлить.
Но и обычная дюраль может спокойно сломать сверло, хотя материал вроде бы мягкий
Лиственица забивает отводящие каналы стружкой со смолой, налипает на режущие кромки в результате вместо резания получите нагрев трением.
Если сверлить десяток дырок то проблем не будет, но если больше будете постоянно мыть свёрла в скипидаре.
Здравствуйте, kov_serg, Вы писали:
_>Но и обычная дюраль может спокойно сломать сверло, хотя материал вроде бы мягкий
Сломать можно любой инструмент, если пользоваться без понимания особенностей его работы.
_>Если сверлить десяток дырок то проблем не будет, но если больше будете постоянно мыть свёрла в скипидаре.
Так это нормально. Сверло можно считать исправным, если режущая кромка имеет достаточную остроту, правильный угол заточки, не перегреваетя, спиральные каналы эффективно отводят стружку и т.п. Если что-то из этого нарушено — сверло неисправно, эту неисправность нужно устранить (очистить сверло, заточить его, или вообще заменить).
Если понимать, что сверление — это не просто "ж-ж-ж", а технологический процесс, то и удивления/недоумения в таких случаях попросту не возникает.
Здравствуйте, Vzhyk2, Вы писали:
V>>>Массив всегда клеенный. Найти 400 летний дуб, и не гнилой внутри и из него вырезать цельную доску — дороже золота такого же веса будет. Pzz>>http://doskapilomaterial.ru/doska-duba Pzz>>Вроде не как золото. V>Осталось найти доску шириной в стенку шкафчика или столешницу.
И в чём проблема?
Хотя, я конечно знаю в чём. Это региональные особенности.
Я детство и большую часть сознательной жизни прожил в регионе, где встретить такое дерево настолько же рядовое явление, как для тебя одуванчик на обочине дороги. И не просто "встретить" такие деревья, но получить наряд на спил нескольких десятков и пустить их на дрова или иные хозяйственные нужды, потому что они мешают и никому не нужны.
Однако как-то раз, внезапно, я узнал что такие деревья имеют ценность в других регионах мира.
Произошло это так — я познакомился с портовым грузчиком. Они бригадой разгружали заморские пароходы, товары закидывали в грузовики, а "евро"паллеты вывозили как мусор. Когда же наоборот происходила загрузка в пароход, то привозили свои "евро"паллеты из нашей советской древесины.
Тонкость этой операции в том, что импортные паллеты в заморском порту сколачивали из самого "мусорного" и дешевого материала, который там был — красного дерева. От нас отправлялись такие же "мусорные" — еловые и берёзовые.
Импортные паллеты бригада грузчиков отдавала артели краснодеревщиков, которые делали мебель из "редкой" и "ценной" заморской породы дерева.
Здравствуйте, Stanislaw K, Вы писали:
SK>И в чём проблема? SK>Хотя, я конечно знаю в чём. Это региональные особенности.
Так это, поделись ссылочками не на мебельные шиты (склеенные досочки), а на доски 20х600 мм в сечении?
Здравствуйте, Vzhyk2, Вы писали:
SK>>И в чём проблема? SK>>Хотя, я конечно знаю в чём. Это региональные особенности. V>Так это, поделись ссылочками не на мебельные шиты (склеенные досочки), а на доски 20х600 мм в сечении?
Здравствуйте, Евгений Музыченко, Вы писали:
SK>>Я уверен что у лесопилок нет сайтов.
ЕМ>У пасек есть, у ферм — есть, а у лесопилок — нет?
У меня несколько знакомых лесопилок, в псковской, новгородской, ленинградской областях и в карелии — ни у одной нет сайта, и владелец говорит что ему это не нужно, и так заказов больше чем могут выполнить.
Как у других лесопилок я не знаю, ими не пользуюсь.
Здравствуйте, Alekzander, Вы писали:
A>...я уверен в своей правоте из общеинженерных соображений. Конкретно обосновать я смогу, когда доведётся поремонтировать УШМ и гравер.
Ещё фрезер отремонтируй для полноты картины. Это такой специальный инструмент для фрез и боковых нагрузок. Я только плохо представляю, как фрезер убить, потому что, в отличие от дрели, фрезер на боковые нагрузки расчитан и укомплектован подходящими для таких нагрузок подшипниками, но если очень постараться...
Со стойкой приходит понимание, что дрель на самом деле для сверления совсем не хороша, а надо покупать низкооборотный и высокомоментный миксер, а лучше сразу сверлильный станок...
Если сверлить мало — позови двух помогаторов чтобы за углом следили с разных сторон. Со стороны углы намного лучше видны.
Здравствуйте, /aka/, Вы писали:
A>>...я уверен в своей правоте из общеинженерных соображений. Конкретно обосновать я смогу, когда доведётся поремонтировать УШМ и гравер.
A>Ещё фрезер отремонтируй для полноты картины.
Здравствуйте, m2user, Вы писали:
M>Кстати насчёт кондукторов. M>Купил вот такое устройство: https://www.ozon.ru/product/konduktor-dlya-sverleniya-1436442217/ M>Но оно какое-то бесполезное, т.к. ничего не мешает сверлу перекоситься в корпусе кондуктора. M>Даже хуже: визуально это будет менее заметно чем без кондуктора. M>Да и отверстия не совсем в размер сверла.
M>Какие есть еще способы добиться перпендикулярности сверла плоскости сверления? Электродрель ручная.
Кладёшь ненужный компакт-диск на плоскость зеркальной стороной вверх, в середиину вставляешь дрель и сверлишь. За счёт зеркальной поверхности любое отклонение дрели от вертикали будет очевидным.
Здравствуйте, Евгений Музыченко, Вы писали:
ЕМ>У пасек есть, у ферм — есть, а у лесопилок — нет?
Всё есть. Просто товарищ разбирается в дереве, как одна живность в апельсинах.
ЕМ>Покажите мне сверло по металлу, которое нормально режет металл, но не режет дерево. Я ж теперь спать не буду, пока не увижу.
Но я не пробовал этим сверлить дерево, но как мне кажется будет не очень.
Как много веселых ребят, и все делают велосипед...
Pzz>И кто сказал "дуб"? Ты сказал "дуб". До тебя никто "дуб" не говорил.
потому что не дубовую доску размером с дверь будет плющить и колбасить во все стороны
Как много веселых ребят, и все делают велосипед...
O>>Но я не пробовал этим сверлить дерево, но как мне кажется будет не очень. ЕМ>Если оно по металлу (имеет нужную твердость и углы заточки) — по дереву пойдет со свистом.
Фишка в том что оно рассчитано сверлить тонкие пластины (до 3х мм обычно) — типа каждая ступень отдельно досверливает отверстие, как оно пойдет в толстую доску я хз
Как много веселых ребят, и все делают велосипед...
Здравствуйте, m2user, Вы писали:
M>Какие есть еще способы добиться перпендикулярности сверла плоскости сверления? Электродрель ручная.
Я бы посоветовал нечто подобное https://www.vseinstrumenti.ru/product/stojka-dlya-dreli-deko-dkst01-1728700/
Это если надо с устройством бегать вокруг статичной деревяшки. А если, наоборот, устройство статичное, а деревяшки можно таскать, то лучше стационарная стойка для дрели. Надо смотреть отзывы на них. Дрель должна быть с металлической шейкой (корпусом редуктора). Сейчас продается куча дрелей с полностью пластиковым корпусом, а пластик при зажиме в стойку может перекосить, деформировать.
B_R>>Глубокое свердение производят в несколько этапов — углубляем небольшим сверлом — расширение большим диаметром, потом снова углубляем небольшим, потом расширяем большим.
M>Какой критерий глубокости сверления?
По-моему, для дерева совет выше некорректный. Он может быть годен, если большое сверло тупое, или в каких-то специфических ситуациях, а так — нет. С нормальными сверлами это обычно не нужно. При использовании ручной дрели это даже может быть вредным, т.к. острие большого сверла может болтать в предварительно просверленном т.наз. пилотном отверстии — может выйти хрень.
Есть стандартные сверла по дереву длиной 600мм. Это, видимо, глубокое. Есть сверла и длиннее.
Я бы делал глубокое сверление на десятки см сразу сверлом финального диаметра. Если сверлить тонким, его может изогнуть, дырка может получиться кривой — как Кольская сверхглубокая скважина. Шанс, что изогнет толстое сверло, меньше.
B_R>>Чем меньше жесткость удержния инструмента (руками — это самый плохой случай) — тем больше промежуточных этапов делать при сверлении.
В общем, да. Точность выставления + жесткость — наше всё. Или лазерный глаз и стальная рука, если есть.
Здравствуйте, goto, Вы писали:
G>Если сверлить тонким, его может изогнуть, дырка может получиться кривой
Это ж какое нужно соотношение длины/диаметра? Конечно, если взять сверло 1-2 мм длиной 100-200 мм, то может изогнуться, но какой смысл? А 4-5 и более мм по дереву нормально пойдут.
Здравствуйте, Евгений Музыченко, Вы писали:
ЕМ>Это ж какое нужно соотношение длины/диаметра? Конечно, если взять сверло 1-2 мм длиной 100-200 мм, то может изогнуться, но какой смысл? А 4-5 и более мм по дереву нормально пойдут.
Ты представляешь себе сверло диаметром 1мм? Это иголка. Какие 100мм длины? 1 и 2 мм обычно до ~40-50мм общей длины, рабочая длина, соответственно, совсем маленькая.
Тонкие для длинных отверстий — это 6-8мм. Глубина, на которой может увести — мм от 200-250, наверное.
Здравствуйте, goto, Вы писали:
G>Ты представляешь себе сверло диаметром 1мм?
Зачем представлять — вон они, на столе лежат.
G>Это иголка.
Не, иголка — это 0.3-0.5.
G>Какие 100мм длины? 1 и 2 мм обычно до ~40-50мм общей длины, рабочая длина, соответственно, совсем маленькая.
Так и я о том же — сверла меньше 4-5 мм нет смысла использовать для выборки объема из материала, а более толстые не будут гнуться "сами по себе" на глубинах типового дверного замка. Это ж не сейфовый.
G>Тонкие для длинных отверстий — это 6-8мм. Глубина, на которой может увести — мм от 200-250, наверное.
На такой глубине, если откровенно не налегать, гулять будет разве что 5-6, но никак не 8.
Здравствуйте, Евгений Музыченко, Вы писали:
G>>Ты представляешь себе сверло диаметром 1мм?
ЕМ>Зачем представлять — вон они, на столе лежат.
Тогда представь его 100-200мм.
ЕМ>Не, иголка — это 0.3-0.5.
Подавляющее число иголок толще. Погугли.
ЕМ>Так и я о том же — сверла меньше 4-5 мм нет смысла использовать для выборки объема из материала, а более толстые не будут гнуться "сами по себе" на глубинах типового дверного замка. Это ж не сейфовый.
Выборка объема — это фрезер или стамеска. Мы обсуждаем ручную дрель.
ЕМ>На такой глубине, если откровенно не налегать, гулять будет разве что 5-6, но никак не 8.
Ненулевая вероятность, что загуляет и 8. Я сталкивался.
Здравствуйте, goto, Вы писали:
G>Тогда представь его 100-200мм.
Зачем? Для каких из описанных здесь задач его имело бы смысл применять?
G>Подавляющее число иголок толще. Погугли.
Зачем мне гуглить — у меня несколько десятков разнокалиберных иголок лежит в коробке рядом со сверлами. Покупал наборами и ссыпал в коробку. В типовом наборе самая толстая игла — 1.3-1.5, следующая — 1-1.1 мм, все остальные — меньше миллиметра.
G>Выборка объема — это фрезер или стамеска. Мы обсуждаем ручную дрель.
Мы обсуждаем дрель и сверло, как инструмент для извлечения материала из объема, а не для создания в нем отверстий круглого сечения, которые далее будут использоваться именно в этом качестве.
G>Ненулевая вероятность, что загуляет и 8. Я сталкивался.
У Вас точно изгибалось само сверло, или оно попросту было зажато в патрон не соосно со шпинделем? Может, оно было совсем мягким?
Здравствуйте, Евгений Музыченко, Вы писали:
ЕМ>Зачем? Для каких из описанных здесь задач его имело бы смысл применять?
Ты сам написал про 1-2мм 100-200мм. Читай и запоминай, пожалуйста, что пишешь.
ЕМ>Зачем мне гуглить — у меня несколько десятков разнокалиберных иголок лежит в коробке рядом со сверлами. Покупал наборами и ссыпал в коробку. В типовом наборе самая толстая игла — 1.3-1.5, следующая — 1-1.1 мм, все остальные — меньше миллиметра.
Ты сам написал про иглу 0.3-0.5. Погугли или померь свои иголки штангкециркулем. Повторяю просьбу читать написанное тобой же чуть раньше.
G>>Выборка объема — это фрезер или стамеска. Мы обсуждаем ручную дрель.
ЕМ>Мы обсуждаем дрель и сверло, как инструмент для извлечения материала из объема, а не для создания в нем отверстий круглого сечения, которые далее будут использоваться именно в этом качестве.
Мы толчем воду в ступе, по-моему.
G>>Ненулевая вероятность, что загуляет и 8. Я сталкивался.
ЕМ>У Вас точно изгибалось само сверло, или оно попросту было зажато в патрон не соосно со шпинделем? Может, оно было совсем мягким?
Если ты попробуешь сверлить сверлом, зажатым криво, ты сразу об этом узнаешь.
я не столяр и не слесарь, но даже я знаю, что, например, сверло 8х460 заметно гнется. Любое. 6мм тем более.
Здравствуйте, Marzec19, Вы писали:
M>Правильно ли я вообще решил, что прорубать карман надо посредством сверления толстым сверлом?
Если древесина мягкая (хвойная), то стоит вначале просверлить относительно тонким сверлом 3-4 мм.
Пусть даже не на всю требуемую глубину, но хотя бы "задать направление". ))
M>А, ещё вопрос. Там не хватает длины сверла по размеру замка, поэтому чтобы карман был вглубь с небольшим запасом, придётся сверло в дрель вставлять не до упора, а немного не до конца. Если я при этом зажму его очень крепко ключом, так можно будет сверлить или нет?
Дык, зажимные губы патрона в любом случае держат сверло своими оконцовками:
Т.е., лишняя длина сверла в патроне ничем внутри не держится.
Здравствуйте, vdimas, Вы писали:
V>Вообще, свёрла по металлу являются самыми универсальными. V>Пластик, в т.ч. композитный или твёрдую древесину сверлить всё-равно ими же.
Здравствуйте, kov_serg, Вы писали:
V>>Вообще, свёрла по металлу являются самыми универсальными. V>>Пластик, в т.ч. композитный или твёрдую древесину сверлить всё-равно ими же. _>Особенно для больших диаметров
Кстате, небольшой лайфхак — для твердой древесины я перезатачивал свёрла по металлу большого диаметра примерно на 60-70о, вместо исходного угла заточки ~120о.
Это даёт меньшее "гуляние" при сверлении и вообще быстрей идёт процесс.
Здравствуйте, Marzec19, Вы писали:
M>сверлится очень медленно и трудно. В чём проблема?
Возможно, стоит переточить сверло. Часто попадаются свёрла с неправильной заточкой
M>Или дело в том, что моё сверло предназначено для металла?
нет
M>Правильно ли я вообще решил, что прорубать карман надо посредством сверления толстым сверлом?
можно, но стамеска не помешает.
M>придётся сверло в дрель вставлять не до упора, а немного не до конца. Если я при этом зажму его очень крепко ключом, так можно будет сверлить или нет?
можно
Проблема России не в том, что она не может накормить бедных, а в том, что богатые никак не нажрутся
Здравствуйте, vsb, Вы писали:
vsb>Дверь из дерева нынче это суперлюкс. У тебя, вероятней всего, дверь из опилок, как и у всех.
неправда. У меня из опилок только на некоторых шкафах двери. Сильно дорогая дверь лишь одна (из двух) на входе в хату.
Проблема России не в том, что она не может накормить бедных, а в том, что богатые никак не нажрутся
Здравствуйте, Alekzander, Вы писали:
A>Но в отличие от электрофореза, тут я уверен в своей правоте из общеинженерных соображений.
Общеинженерные соображения нам как раз говорят, что боковые нагрузки это то, что обычные шарикоподшипники переносят лучше всего. Чего они не переносят, так это нагрузок вдоль оси.
Здравствуйте, mike_rs, Вы писали:
vsb>>Он и должен быть клееным. Как иначе противодействовать изменениям влажности и прочего? _>Не обязательно. 25 лет назад мне делали двери из цельной доски,
Здравствуйте, Евгений Музыченко, Вы писали:
НС>>Дверь из цельного массива? ЕМ>Почему нет? Подходящих деревьев в России и Восточной Европе хватает.
Потому что слэбы шириной более 500 мм уже уникальная вещь (входной двери нужно минимум 90 см), а так чтобы в нем не было трещин и сучков — дважды уникальная. Ценничек только на слэб для такой дверки будет порядка 100к.
И при этом совершенно непонятно нафига оно надо. Цельную доску такой ширины, как ты ее лаками не покрывай, все равно поперек волокон будет сильно коробить. Поэтому реальные двери из массива всегда состоят из планок с разной ориентацией волокон.
Здравствуйте, Ночной Смотрящий, Вы писали:
НС>Ценничек только на слэб для такой дверки будет порядка 100к.
Да хоть 1M. Суть в том, что существуют и спрос, и предложение, такие двери существуют, а предположения, что обсуждаемая дверь может быть из цельного массива, ТС не опроверг.
Ну и в рамках данной темы нет никакой разницы — то ли вся дверь цельная, то ли составлена из фрагментов, и полость для замка целиком находится внутри одного из них.
НС>И при этом совершенно непонятно нафига оно надо.
Здравствуйте, Евгений Музыченко, Вы писали:
ЕМ>В любой дрели вал опирается минимум на два подшипника качения, для которых радиальная нагрузка (направленная поперек вала) является штатной, а вот осевая (направленная вдоль вала) — как раз нежелательной.
Насколько я помню, для шарикоподшипников допустимая осевая нагрузка составляет 70% от радиальной.
В отличие от неразборных роликовых (разборные конусные, с регулируемым натягом, — отдельная история).
Например, подшипник 201
D (Наружный диаметр подшипника) 32 мм
d (Внутренний диаметр подшипника) 12 мм
B (Ширина) 10 мм
C (динамическая грузоподъемность) 6180 N
C0 (статическая грузоподъемность) 3060 N
развить статические 2000 N — это надо быть халком.
А подшипников два!
Так что совершенно и полностью плевать на эту "нежелательность"
ЕМ>Я никогда не гнушался фрезеровкой что дрелями, что шуруповертами, используя для этого как фрезы, так и сверла — за 10-20 лет нигде не замечал люфтов в подшипниках.
Потому что нагрузочная способность у подшипников заведомо достаточная. Убьет его грязь и отсутствие смазки. А не нагрузка.
Здравствуйте, Евгений Музыченко, Вы писали:
ЕМ>Сверло, предназначенное для твердых материалов, менее твердые режет только легче. Может быть, оно попросту тупое?
Здравствуйте, Ночной Смотрящий, Вы писали:
НС>Здравствуйте, Alekzander, Вы писали:
A>>Но в отличие от электрофореза, тут я уверен в своей правоте из общеинженерных соображений.
НС>Общеинженерные соображения нам как раз говорят, что боковые нагрузки это то, что обычные шарикоподшипники переносят лучше всего.
НС>Чего они не переносят, так это нагрузок вдоль оси.
Отлично они их переносят, до 70% от радиальных.
А вот если радиальной нагрузочной способности недостаточно — ставят роликовые подшипники. Но тогда надо забыть об осевых, совсем.
Либо же роликовые конусные, но с регулировкой натяга — вот там оба вида нагрузок, и цифры намного выше.
Кстати, ЛИЧНО перебирал раздаточную коробку от БТР-70. И там, на каждом валу (всего 3 вала), стоят парой роликовый + шариковый подшипники.
В раздатке ГАЗ-69 стоят конусные. Как и в ступицах УАЗ, грузовиков ГАЗ и т.д.
А в раздатке УАЗ-469(3151) стоят просто шариковые подшипники. (У косозуобой есть ещё один игольчатый, на шестерни привода переднего моста).
Здравствуйте, IID, Вы писали:
IID>Насколько я помню, для шарикоподшипников допустимая осевая нагрузка составляет 70% от радиальной.
Но радиальная всегда основная.
IID>Потому что нагрузочная способность у подшипников заведомо достаточная. Убьет его грязь и отсутствие смазки. А не нагрузка.
О том и речь, что не нужно искать засаду там, где ее нет.
Здравствуйте, alexku, Вы писали:
A>С такими навыками работы руками лучше заплатить чтобы сделали.
навыки — дело наживное. Для появления навыка нужно что-то делать
Проблема России не в том, что она не может накормить бедных, а в том, что богатые никак не нажрутся
B_R>>Сейчас запросто можно встретить новые сверла с неправильной заточкой, кривые сверла, сверла с неправильной ленточкой. ЕМ>Я даже с большим трудом не могу себе представить, каким должно быть сверло, чтоб оно плохо резало дерево. Разве что если это сверло не режущего, а ударного типа, на котором вообще нет режущей кромки.
На что опирается вал в Вашем гравере, и чем этот способ установки отличается от того, что применяется в дрелях? 
